сухов

Битва с невидимой обезьяной

Сегодня очередной юбилей, 13 мая, два месяца назад я покинул Москву. Уже второй день нахожусь на острове Панган, это тихоокеанское побережье Таиланда.
Флору я тут не нашёл, она бесследно сгинула в ночи под Патталунгом, хоть и собиралась на Панган. Зато сегодня, заехав в культовый для Тая магазинчик Севен-Елевен, встретили мою знакомую Машу из Дубны - офигительно приятная встреча!
Вообще, на Панган я поехал не чтобы остров посмотреть, а в гости к хорошим людям, которых не видел много лет. На Пангане сейчас живёт Аня, жена моего хорошего друга Миши, мы с ними не виделись пять лет, с тех пор как они покинули Россию. Увы, Мишу я не застал, он сейчас в Лаосе, а Анечка встретила меня на мотобайке прямо на паромном причале.
Вообще-то, Ане тут самой жить негде, так что у нас был план ехать жить на пляже в палатках. Но пока я плыл с материка, обстоятельства снова изменились: Анина знакомая попросила её посмотреть за домом и детьми, пока она уедет на виза-ран в Малайзию. Так что я был представлен трём прекрасным детям 10, 5 и 3 лет и их маме Тане. Спал я все равно в палатке на газоне перед домом, а Аня на веранде в гамаке. Можно сказать, моя мечта сбылась: я всегда мечтал о палатке с вайфаем и возможностью зарядить аккумуляторы.
Ночью попытались съездить в баню, но не доехали - пошёл дождь. А жаль, после бани в бангкокском монастыре у меня Таиланд уже ассоциируется с банями.
А утром 13 мая мы с Аней и Полиной, старшей дочкой из доверенных нам детей, решили прогуляться на боттл бич, бутылочный пляж. С остальными детьми должна была посидеть днём ещё одна знакомая. Вообще, я в этом доме периодически чувствую себя, как будто я попал на женскую половину в арабском мире - много женщин и ещё больше детей, и все активно общаются.
Выехали днём, часов в 10, Аня на мотоцикле довезла нас до начала тропы, и пошли. На пляж существует две тропы, по берегу и через перевал, туда мы пошли через перевал, часа два. В общем, тропа несложная, но жарко и влажность, и показалось тяжеловато - топать вверх в обстановке, напоминающей русскую парную. Уже на подходе к пляжу пошёл дождь, но мы удачно нашли заброшенный дом в очень хорошем состоянии, даже туалеты работают, внутри маты для спанья, какие-то махровые полотенца, подушки, плесень...если кому надо для сквота, обращайтесь, вышлю точку.
Пляж оказался прекрасен! Идеальный песок, волны нет, вода не горячая, как в Краби. К тому же на берегу пресный душ есть, просто райское место на мой неизбалованный взгляд.
С пляжа в обратный путь вышли вроде заранее, часа за три до заката. Решили идти другой тропой, вдоль берега, типа, чтобы на перевал не лезть, типа схалявим. Тут-то и оказалось, что халявы не будет: тропа периодически терялась, то взлетала вверх каменистыми подъёмами, то приходилось спускаться вниз по глине и камням, держась за лианы. В джунглях жарко и влажно, дышать тяжело, глаза заливает потом. К середине пути Аня весело намекнула, что мы имеем все шансы погулять по этой тропе ночью, если не ускоримся.
Ускоряться не получалось, наоборот, даже я начал мечтать о привале и холодненькой водичке. Полина показала себя полным молодцом: видно было, что ей неуютно, она устала и опасается остаться в джунглях в темноте, но шла она не хуже нас, героически лазила по мокрым скалам и перепрыгивала сухие русла. Ближе к финишу я увидел убегающую в лес обезьяну, выломал палку и стал сочинять желтопрессные заголовки про наш поход: "Они выжили в джунглях Азии - 30 минут без еды и воды", или " Битва с невидимой обезьяной". Настроение эти шутки поднимали, но не особо, больше радовало то, что у меня в сумке лежит фонарик.
Когда мы вышли из леса и пришли к мотобайку, закат пылал на полнеба, один из прекрасных тропических закатов, которые не сфотографировать, на них можно только смотреть. Я лег на пустую в этом месте бетонку, раскинув руки, и наслаждался покоем, сухостью и горизонтальностью. Но долго лежать мне не дали, мы поехали в севен-елевен осуществлять свои мечты: воду, мороженое и соевое молочко. Счастье бывает таким простым....
Желаю всем читателям простого счастья, и умения его ценить, конечно же.
сухов

Спокойно жди, и все придет само - Буддистский День Победы

День победы для меня прошёл под девизом "сиди, мы сами тебя догоним".
Началось с утра: собрав палатку, пошёл в туалет и внезапно нашёл там суперкабинку, где можно поставить рюкзак на полочку, а самому полностью помыться. Разделся, принял душ, одно омрачало - за мылом лезть в рюкзак неохота. Тут - упс! - в соседней кабинке кто-то роняет мыло, и кусок улетает ко мне! Спросив разрешения, намыливаюсь и возвращаю мыло законному владельцу.
Вышел на улицу, повесил полотенце сушиться на жарком солнышке, а сам ушёл в KFC в интернет - посмотрим, украдут полотенце или нет. Через час выхожу - нет полотенца! Но не украли, аккуратно сложили и положили на поребрик, зачем - не понимаю.
Сел доедать рис, подаренный вчера мистером Бином, только набил рот - сигналят из грузовика. Оглянулся для очистки совести, наверняка не мне - нет, мне, зовут ехать на Север. С недоеденным рисом вламываюсь в кабину, водитель радуется:
- Поехали на границу! Ты у меня юбилейный, десятый автостопщик! Кетчупа к рису хочешь?
Так меня унесло на сто километров на Север, а по дороге водитель убеждал меня, что если я уверую в Аллаха, то стопиться будет гораздо лучше, а я объяснял ему, что уверовать волевым усилием невозможно, можно только начать врать, что веришь. Сам водитель оказался тоже из интересной семьи: мама тайка, папа китаец, в 16 лет его отдали в малайскую семью, и в 18 он принял ислам, чего мама до сих пор не одобряет. В общем, как обычно - новообращенные верующие более активны в проповедях, чем верующие по рождению.
На повороте в Перлис я вышел из грузовика, прошёл мимо кафешки - за столиком сидит красивая юная девушка, слегка похожая на индуску: тёмная кожа, большой нос, в носу пирсинг. Но одета как европейка, то есть вообще почти не одета, полупрозрачная маечка, чёрный лифчик и спортивные трусы, как на физкультуре в школе. Молодое упругое тело так и рвётся наружу из всех этих несерьёзных тряпочек, я засмотрелся, девушка кивнула мне. Сидевший с ней за столиком старый чёрный индус с козлиной бородкой неодобрительно глянул на меня, тоже кивнул. Миновав сию сладкую парочку, вышел на дорогу и стал ловить машины. Через минуту бежит ко мне та самая девушка, без вещей, волнуется, майка колышется из стороны в сторону, я от такой картины аж английский забыл, обратился по индонезийски, типа, апа ян тержади, что случилось?
Девушка неожиданно тоже ответила на бахасе, потом засмеялась и перешла на английский:
- Просто я тоже автостопщица, как и ты, пойдём пожалуйста, давай поедем вместе, ты ведь в Таиланд едешь, ведь да?
Ясно думаю, дядя с козлиной бородкой не выдержал и перешёл к приставаниям, как самец я его понимаю. Взял рюкзак, пошли в кафе, знакомиться с дядей.
Оказалось, мужик работает на весьма специфической работе: впаривает на Малайзийской стороне границы бланки тайских миграционных карт по 2 рингита, притом что у тайцев их можно взять свободно. Хороший дядя, угостил меня чаем по-малайски, горячий чай с большим количеством сгущенки, очень вкусный, мне будет его не хватать в Таиланде. Потом отвез на границу, грустно выпрашивая телефончик у девушки, в качестве компенсации я оставил ему свой и позвал вписываться в Салтыковке.
В очереди на границу наконец спокойно поговорили: красавицу зовут Флора (про себя я пошутил, главное, что не микрофлора), она из Венгрии, учится на факультете востоковедения, изучает японский. В Азии болтается уже полгода, прилетела в Австралию, там три месяца, оттуда в Денпасар, потом стопом по Индонезии, самолёт в Куала-Лумпур, автостоп в Таиланд. Печалится, что на въезде дают только 15 дней, она не намерена возвращаться в Европу до августа, но и куда тут ехать, тоже не знает. Я рассказываю ей про Радугу, на которую так феерически опоздал в Будапеште, она про Радугу не знает, но рассказывает про год, прожитый в Японии, и про свои автостопные поездки по Европе.
На границе Джа промахивается: мне улыбающийся тайский пограничник "дарит" штамп на месяц, который мне не нужен, а Флоре лепят 15 дней.
Выходим, стопим грузовик - смешно, что и я и Флора пытаемся перейти на бахасу, когда драйвер не понимает. Флора не Роберт, она вполне опытная стопщица, все чётко понимает и знает, инструктировать её не приходится. Вот только одета она не для автостопа, конечно....ну да ладно, тут Таиланд, а не Турция, как-нибудь обойдемся. Будь она моей официальной напарницей, я бы её построил и заставил одеться, а так, у нас никаких обязательств, пусть едет как хочет.
Тайский дальнобойщик совершенно спокойно реагирует на полуголую девушку, дарит нам воду, включает вентилятор и отправляется на таможню, предложив всем спать. Флора тут же раскидывается на спалке в самой неприличной позе (жарко!) а я пишу дневник, поглядывая изредка на эту красоту.
В конце концов Флора так обнаглела, что села на водительское место, ноги выставила в окно и стала курить. Пришёл водитель, слегка прифигел и выгнал нас под благовидным предлогом.
Вышли на трассу снова. Удивительное дело: вопреки всем стереотипам, автостоп с полуголой красивой девушкой не так уж быстр, по крайней мере в Таиланде. Минут через десять остановился пикап, уииии, тайские пикапы, можно ездить в кузове!
Следующий пикап взял нас в салон, едет молодая семья тайцев, зовут к себе ночевать, ненавязчиво так. Только я открыл рот, чтобы согласиться, Флора твёрдо отказалась. В ответ на мой удивленный взгляд она посмотрела мне в глаза и сказала:
- Я сегодня хочу доехать до Краби и спать в палатке. С тобой.
сухов

Как я испортил немецкого бекпекера

Вчера только вышел из аэропорта - ко мне подошёл чувак европейского вида, рюкзак, очки, я даже подумал что он наш, автостопщик. Оказалось нет, ищет гостиницу. С гостиницей я ему помочь не смог, разговорились - Роберт из Кельна, студент, ездил по Индонезии на автобусах и самолетах, сейчас прилетел в Малайзию, планов не имеет.
Роберт так сильно интересовался автостопом и его технологией, что я предложил ему - давай проедемся вместе до города, хоть увидишь, как это делается.
Так я начал стопить по Малайзии мужской нераздельной двойкой.
Первая машина, к восторгу Роберта, остановилась минут через десять. За рулём эмансипированная курящая девушка, хорошо говорит по-английски, едет в Джохор-Бару, естественно. Я еду не туда, мне надо в район деревни Серкат, на самую южную точку в Азии. Девушка слегка отклоняется от маршрута и закидывает нас на нужную трассу - Роберту автостоп настолько понравился, что он от идеи ехать в центр в гостиницу отказался в пользу безумных приключений на трассах Азии - испортил я ещё одного бэкпекера.
После девушки остановилась семья - папа и двое детей, провезли ещё немного. Стемнело, стоим за светофором, обсуждаем, что в автостопе основной прикол - что все водители разные, и никогда не знаешь, какой будет следующий. А вот и он - через разделительную в визгом шин разворачивается микролитражка, внутри двое парней - это к нам. Садимся, едем. Баха и Ада работают крановщиками. Семьи у Ады нет, а у Бахи далеко, он тут на вахте. Привозят домой, угощают соком, предлагают гашиш, но я отказываюсь - опасное это тут дело. В доме игровая приставка, бульбулятор, матрасы и телевизор - типичное жилье вахтовиков. Покурив, ребята решают отвезти нас ближе к мысу, мы не отказываемся.
В следующем городке находим макдоналдс с интернетом и предаемся интернет-зависимости: Роберт шерстит каучсерфинг, я звоню по скайпу маме, а то не смог её поздравить с днём рожденья вовремя, пока был в Индонезии.
Выходим - уже десять, улицы пустеют. Роберт полон мечтаний встретить рассвет с видом на Сингапур, я же понимаю, что проехать оставшиеся 25 км можно только чудом.
И чудо случается: мужик лет сорока, едет в Кукуп, посёлок не доезжая нашей точки 8 км, но ради нас заезжает и оставляет наши тела прямо перед воротами нацпарка. Находим отличное место для ночёвки: вал, закрывающий дорогу от моря, вид в полнолуние совершенно безумный: прямо огни Сингапура, слева огни Малайзии, справа сплошным потоком идут и стоят на рейде огромные грузовые корабли - такое впечатление, что там тоже город, но некоторые дома передвигаются. Ставим палатку, причём чтобы не было душно, я не ставлю тент, залезаем туда вдвоём и засыпаем.
Просыпаюсь среди ночи от потоков воды - конечно же, пока я спал, начался ливень! Матерясь, выскакиваю из палатки, ставлю тент - все заняло меньше минуты, но я мокрый насквозь, до ксивника.
Влещаю внутрь, Роберт подает мне полотенце. Вспоминаю анекдот про "Геннадий, вот Ваше полотенце", ржу. Разрядов обстановку смехом, ложимся спать в тепленьких лужах, и спим до рассвета.
Утром я устраиваю паркохозяйственный день: сушу все шмотки, починяю сломанную грузчиками Айразии пряжку, любуюсь Сингапуром. Место красивое и пустынное, самое то. Роберт мечтает ехать со мной хоть на край света, он в полном восторге от таких приключений, типа, такого дня у него ещё не было. Но пути наши разные - ему в Сингапур безвизово, а мне в лом туда визу оформлять, обойдусь.
сухов

Малайзия - дорога домой

Ну вот, я уже в Малайзии, на самой южной оконечности Евразии - Джохор-Бару, через пролив - остров Сингапур. Насколько теперь Малайзия кажется более понятной и простой, когда понимаешь почти половину написанного - малайский и бахаса Индонезия похожи, так что я не тороплюсь перекладывать в архив свои конспекты индонезийского.
На вылете из Джогьякарты решил продолжить эксперименты - газовый баллон не выложил из рюкзака, из Куала-Лумпура так баллон прилетел, тут не прокатило - нашли, вызвали по громкой связи, отобрали баллон. Ну, мне он уже не сильно нужен, в какие-то далёкие треки или на восхождения я не собираюсь.
В доме для всех больше половины народа уехали, вместо себя Кротов оставил и.о.директора Аню Кириллову, и она сразу взялась стряпать блинчики для всех - отличное начальство! А накануне ночью мы ходили прощаться с местными русскоязычными жителями - с Алёной, я про неё уже писал очерк, и Викой, она ехала сюда путешествовать, но в самолёте встретила чуваков из ИТ-компании, теперь она тут работает HR-менеджером, за жильё, еду и билет в Южную Америку - отличная сделка, я считаю!
Меня же ждёт автостоп на Север, всё ближе к дому - Куала-Лумпур, Хат Яй, Бангкок...
Желаю читателям вдоволь путешествовать, чтобы дорога домой воспринималась как величайшая радость в жизни.
сухов

Последние дни в Южном полушарии :-)

Снова дожди, снова Джогьякарта - дорога окончена, лежу в комнате за чужим ноутбуком и слушаю, как шуршит дождь по металлической крыше и Кротов обсуждает с Катей, как проще пользоваться каучсерфингом.
Послезавтра я улетаю из Индонезии, конечно, уже хочется вернуться - сейчас я даже знаю, куда я бы поехал - из полуостровной Малайзии в Кучинг, оттуда стопом в Западный Калимантан, пароходом на Сурабайю, оттуда Макассар, Джайпура, погулять по джунглям Папуа и улететь обратно. Но это планы на будущее, а сейчас разбираю фотографии, дописываю дневники, отдыхаю перед броском на Север 😊
Все мои читатели пока разъехались по своим первомайским походам и поездкам, так что писать о Сумбаве и Ломбоке пока не буду, все равно читать некому. Напишу попозже, когда читатели вернутся из походов :-)
Вообще, в этой поездке у меня получается писать дневник регулярно, а вот интернет есть не всегда - в результате скопилась куча неотправленных постов, просто как ни крутись, а придется делать книгу...
сухов

Западная Суматра - путевой дневник

ока я валяюсь в доме для всех в Джогье, писать получается особо не о чем, так что выложу еще страничку путевого дневника от 10 апреля, с Западной Суматры. Вовремя её опубликовать не удалось, с интернетом на Суматре плохо. Так что читайте сейчас
10.04.15
Утром проснулся в моей прекрасной заброшенной фазенде - дождя не было, но все равно спать под навесом хорошо - не надо ставить наружную палатку. Только вылез из палатки, сразу налетели тучи комаров, как в Сибири! И каждый с малярией. Пришлось в панике бежать, волоча несвернутую палатку под мышкой. Остановил машину, уселся - а это такси, пришлось выйти через 200 метров. Хорошо что тут язык простой, в первый день я просто бесился, что не могу запомнить простые фразы типа денег нет, а сейчас выспался, три дня прошло, а у меня уже слов двадцать в обороте - в Бирме я так и обходился пятью, за все две недели.
Подъехал недалеко в кузове, наконец-то! Здесь в кузов берут редко,хотя местные ездят. Нашёл туалет в мечети, отлично - умылся, руки помыл, хорошо!
Взял грузовик цементовоз, доооолго едем, горы кончились, но дорога все равно узкая, виляет среди бананов и пальм. Остановились, мистер макан? Да, конечно, давайте кушать. Снова ругаю себя, почему не положил ложку в карман, есть приходится руками. Не то чтобы брезгливо, правую руку все тщательно моют, но неудобно - рис рассыпается, соус остаётся, да и медленно. Едят вареный рис с соусами, соусы ложкой добавляют в рис, в этот раз к рису была жареная с головой рыба размеров тюльки.
После обеда мой цементовозник укладывается спать - вот уж дудки, я и так до этого Джамби никак доехать не могу, заколдованный он какой-то. Беру рюкзак, стоплю углевоз - возле Паданга добывают уголь, множество грузовиков тащит его в Джамби. Мне очень рады, проезжаем 15 минут и останавливаемся - макан! Нет, я так лопну, ухожу стопить, водители бегут за мной мне помогать. Уезжаю на микроавтобусе с торговцами китайскими мочалками, едем с частыми остановками - впариваем мочалки оптом всем придорожным торгашам. Я помогаю: сначала белой рожей шокирую клиентов, а потом на бахасе индонезия читаю с бумажки - у нас в Сибири все моются только мочалкой! Занавес, мочалки проданы.
Наконец, мочалковоз приехал, захожу на заправку сфоткать очередь из мопедов - человек сто на мопедах стоят и ждут заправку. Меня замечают и зазывают в автобус до Джамби, бесплатно.
Оказывается, в сам Джамби мне не надо, поворот на Палембанг раньше - но кондуктор упирается ещё три километра, крича про бис терминал и полнейшую для меня необходимость ехать в Джамби на автовокзал. Выпрыгиваю из автобуса, стоплю машину обратно, на развилку.
На развилке ко мне привязался городской сумасшедший - идёт передо мной, типа показывает дорогу, всем кричит что-то. К месту обнаружил супермаркет, зашёл, психа охрана не пустила. Ассортимент бедноват, ни молока, ни шмоток. Купил бутылочку газировки за 3500, надо себя радовать иногда.
Гуляя дальше, увидел скалодром и людей, лазающих там. Оказывается, в этом городе будет проводиться что-то типа Универсиады, в программе тайский бокс, скалолазание и покер. Символ Универсиады - сом, сом этот крайне потешно выглядит в роли скалолаза. Ну в самом деле, сом-боксер ещё куда ни шло, но сом-скалолаз? Теперь я видел даже это....
Возле плаката с лазающей рыбой я и застопил водителя, достойно закончившего мой день. Иламарат работает в полиции, родом он из Ачеха - мусульманского региона на севере Суматры. Нашёл жену в Джамби, женился, трое детей, приторговывает краденым бензином. Пригласил в гости - дом совершенно не похож на мусульманский, жена и дочь с открытыми волосами, дом тоже нараспашку, никаких мужских и женских половин. Иламарат раньше работал в нацпарке Керинчи и хорошо знает английский. Удивляется, почему я не женат, предлагает подыскать мне хорошую жену, он всех соседей знает. Угощает меня рамбутанами с собственного дерева, сам лазит наверх, ловко, как обезьяна перебираясь с ветки на ветку.
После фотографирования и долгих уговоров меня все-таки не отпускают восвояси стопить мой ночной грузовик, а садят на автобус - и снова предлагают билет до Джакарты, я же соглашаясь только до Палембанга - посплю ночь в автобусе, а там видно будет. Скорости суматранских дорог меня поражают - автобус до Палембанга едет 14 часов, стоит сто тысяч рупий и проходит 300 километров. На этот раз автобус колхозный, без стекол и кондиционера, это даже лучше. Втаскиваю рюкзак, угощаю пассажиров и кондуктора рамбутанами и с удовольствием засыпаю. Для сна приходится принять неописуемую позу йога, одну ногу закинув на поручень, другой уперевшись в рюкзак. Но местных этим не удивишь, мне иногда кажется, что у них тазобедренные суставы вообще гнутся на 180 градусов, как у советских кукол. Утром я проснусь уже в Палембанге - местном аналоге Сургута, новом городе на большой реке, выросшем на нефтедобыче.
сухов

Дорожные встречи

Для меня сейчас Джокьякарта - это наш узкий переулок, над которым с ревом пролетают заходящие на посадку самолеты. Это крик петухов и пение соседки, которая продает нам булочки: никогда в жизни мне не удавалось жить так, что от двери моего дома до торговой точки был ровно один метр. Это традиционные утренние походы на рынок за фруктами и рисом, и вечерние чаепития с обсуждением прошлых и будущих поездок.
Кроме этого, Джокьякарта как и ожидалось, оказалась городом встреч. И не только со старыми друзьями, цепь случайностей свела меня с Алёной именно в Джогье.
Иногда в дороге встречаешь человека, и понимаешь - эта встреча "сделает" всю твою поездку, впечатления от многих людей кристаллизуются вокруг этого одного, как фотографии в коллаже вокруг центральной темы.
Алена безусловно красива, даже по российским меркам. У неё редкая для моего поколения биография - прямая, красивая и оригинальная - востоковедческий факультет СПГУ, специальность - индонезист, специалист по языку и истории Индонезии. Первый приезд в Индонезию в 2010, год учёбы, затем жизнь в Питере, в 2014 - снова приехала на Яву. Конечно же, Алена свободно говорит на бахасе, чувствует себя местной - мопед, интернациональный круг общения, любовь к морю и кокосам.
Как в каждой романтической Женщине, в Алене есть загадка: как я ни прикладываю к ее истории свою интуицию - не могу увидеть её будущее, да и вообще не могу найти аналоги среди моих друзей, а это редкий случай. Увидеть и ошибаться - это бывает, а чтобы совсем не видеть - для меня ново и необычно. Алёна твёрдо знает чего хочет - жить в Индонезии, стать частью этой страны, уже сейчас её больше интересуют новости Индонезии, чем России. При этом она безумно, до дрожи в пальцах русская - прекрасный русский язык, потрясающая эрудиция и та самая петербургская интеллигентность, когда хочется немедленно извиниться за матерное слово, да и вообще поправить шпагу на поясе.
Расставшись, пытаюсь помечтать - допустим, я остался с ней в Джокьякарте, преподаю психологию в местном универе, наладил бизнес по ремонту кондиционеров, выучил бахасу и собираюсь провести тут остаток жизни. Увы - в такой версии моё будущее выглядит таким же белым пятном, ничего не вижу. Я не смогу жить в Индонезии, хоть и люблю эту разнообразную, коррупционную, веселую, раздолбайскую страну..
Вечером едем на море, встречать закат. Как все индонезийцы, безнадёжно опаздываем, на пляже мы в глубокой тьме, волны перекатываются на мелководье - впереди Индийский океан, на несколько тысяч километров пусто, только соленая вода до самой Австралии. Почему-то рассказываю Алене про свою нелюбовь к австралийцам и причинам этого.
Морской ветер обдувает наши голые коленки, сидим на пляже, обсуждаем все на свете - от перспектив межнациональных браков до происхождения индонезийского языка, от жизни в Салтыковке до классификации туристов. С ней безумно интересно говорить, она умеет слушать и ей есть что сказать, чувствуешь себя так, будто открыл новую книгу, и впереди ещё много, много страниц.
- Алёна, а хочешь, я напишу о тебе очерк? Не сейчас, потом, когда мои впечатления от поездки улягутся и будет настроение? Ну, или не напишу..
- Ну вот, зря потратила вечер, обо мне даже очерка не напишут!
Смеемся, снова говорим - о слове Ишма, что означает типа " ты с нами?" О компанейскости индонезийцев, о раздолбайстве - сбил грузовик на улице, купил окровавленной девушке бутылку воды и уехал.
О необходимости в России "соответствовать" - красиво одеваться, краситься и т.п. - а тут не надо, тут и так все любят. Впрочем, при Алениной внешности макияж совершенно не нужен - раз взглянув в эти глаза, мало кто из мужчин останется равнодушным.
Я удивляюсь, почему Алена не работает гидом - при её умении говорить, эрудиции и глубинном знании страны это был бы именно тот человек, которого не стыдно посоветовать друзьям. Алена соглашается, что надо бы попробовать, но непонятно, с чего начать. Выскребаем кокосовую мякоть, при этом азартно обсуждаем вопросы старта гидской деятельности. Она часто смотрит мне в глаза, чего почти не делают Индонезийцы.
- Пригласи меня в Дом для всех? Я хочу написать о нем, уже настроилась, а попасть туда как-то непросто, я пыталась писать, мне не ответили..,
- Ты знаешь, я готов тебя пригласить, но мне жалко делиться тобой с другими, с тобой так хорошо и интересно, ещё говорить и говорить..
Ночью едем на мопеде обратно в город - оказывается, ездить на мопеде вдвоём это очень командообразующее занятие, вместе толкаться ногой при старте, я учусь показывать повороты руками и смотреть на ходу в навигатор.
Приезжаем за минуту до отбоя, показываю вход, Алёна неожиданно впечатлена нашим домом в переулке:
- О, нифига себе у вас проникновение в местную жизнь!
Здороваюсь с соседкой, захожу в дом, сплю. И во сне тоже не вижу будущее Алёны, человека-загадки, неисчерпаемой книги в безумно красивой обложке...
Желаю вам, дорогие читатели, хотя бы иногда встречать в поездках таких людей, о которых хочется написать очерк. Ну, или сохранить в себе такое умение видеть интересное, чтобы очерк хотелось написать о каждом!
сухов

Индонезия - размеры, скорости и радости

Итак, ровно месяц назад я вышел из самолета в Бангкоке, а сегодня я снова среди своих - доехал до Джокьякарты, в Дом АВП. Тут есть кому порадоваться - Тимур, Катя, Ильнур, Марат, Ольга из Куала-Лумпура, Рома Устинов. Сейчас отбой, а завтра будет день русского языка, ура!
А вообще, я как-то распробовал ездить в одиночестве - намного плотнее события, меньше тупишь, больше общаешься с местными. Вот и сейчас -месяц в дороге, а впечатлений на год.
Яву проехал за сутки - в 9 вечера мой паром причалил в Мераке, в 9 вечера бешеный грузовик с гордым прозвищем *Сухой трак* - намек на российские истребители - доставил меня в Джокьякарту.
По дороге экипаж грузовика очень волновал вопрос, действительно у русских мужчин такие большие члены, как показывают в русском порно? Объяснить, что порно - тоже искусство и имеет право на метафору, мне языка не хватило, пришлось просто показать пальцами размер своего - такой длины, такой толщины. Но на этом сеанс писькомерства не закончился! После долгого молчания водитель стал интересоваться размерами аналогичного органа у женщин - больше у индонезиек или у русских? Желая прекратить эту тему, я отшутился, что индонезиек у меня не было, сравнить не могу. После чего мы немедленно поехали к проституткам - довольно симпатичные девочки, улыбчивые и приветливые, насилу отказался от предложений угощаться в знак дружбы между народами.
А вот едой угощают регулярно, я уж не помню, когда удавалось заплатить за себя - или водитель оплатит, или продавец заявляет, что моя порция в подарок. Еда традиционная - рис, перец, жареные овощи, мясо или рыба. На пятый день я так и не научился есть руками, не обсыпав себя рисом с ног до головы, да и чистота руки смущает.. Так что не выделываюсь, ем банановым листиком, их тут вместо одноразовых тарелок используют.
Всем вкусной еды, бесплатной любви и интересных дорог!
сухов

Азиатский Вавилон

А Куала-Лумпур мне понравился. Так всегда - приезжаешь в незнакомый город, всё кажется загадочным и непонятным, потом начинаешь исследовать - тут метро дешевое, тут электричка бесплатная, ночевать можно на брегах мутной реки Кланг или в парке под телебашней, дешёвые напитки с пузырьками в автоматах на вокзале, там же есть плохонький, но не закрытый вайфай в макдоналдсе - жить можно! К тому же, жить мне пришлось не в парке, а на вписке у прекрасного чувака - он переводчик, живёт в аккуратненькой студии на 23 этаже шикарного жилого комплекса, даже бассейн на первом этаже есть. Чего ж не радоваться жизни?
А ещё мне тут понравились люди: Куала-Лумпур - это настоящий азиатский Вавилон, вот где понимаешь, что мультикультурность - это не просто слово.
Деловые китайцы в чёрных пиджаках, смуглые индусы в сари, малайзийцы в платках и мусульманских шапочках, негры, европейцы, японцы - все нации смешиваются в двадцатимиллионном водовороте. Язык общения - английский, как и задумано было Британской империей.
Архитектура под стать - между небоскребами торчит то китайская евангельская церковь, то мечеть, то индуистский храм. Тут же буддисты с бетонными тиграми и удачами, китайские даосистские храмы, вывески на китайском, арабском, малайском, английском. Я понимаю своего хоста - где ещё жить и работать переводчику, как не в Вавилоне...
А вот для пешеходов город трудный - с Куала-Лумпур централ я долго просто не мог выйти пешком - все людские потоки ведут на пересадки, куда ни пойдешь - турникеты новой линии. Но потом разобрался, догулял до башен Петронасов, посмотрел на двухэтажные старые домики, небоскребы и многоярусные транспортные развязки. Всё, пора улетать, но я не прощаюсь - 5 мая я снова прилечу сюда, по дороге домой.
сухов

Малайзия - первые впечатления

Малайзия меня сначала не впечатлила - после эмоциональных тайцев, которые носятся с тобой, как с пасхальным яйцом, малазийцы деловые и спокойные. Стопится еще хуже, чем в Таиланде, но все равно гораздо лучше, чем в России. Много разных правил, типа, не открывай дверь вагона на ходу, штраф 1000 рингит. То ли дело в Мьянме - там, как правило, дверей вовсе нигде нет, оторвали...
Обычно я меняю немного денег на границе, вот и тут - подошёл в Малайзии к прохожему, где поменять? Не знаю, говорит, и отвернулся. Вот шок у меня! В Таиланде он бы начал у других людей интересоваться, а тут - тебе менять, твои проблемы. ,Капитализм. Ну ладно, раз капитализм, взял бесплатную карту в турист информейшн, спросил там же про деньги - ответ снова не знаю, могу рекомендовать гида, он знает.
Ушёл стопить, грузовик - новенькая Скания с правым рулём, за рулём не обветренный таец, а толстенький дядя с бородкой и в белой рубашке. Доехали с ним до Пенанга, пошёл там искать обмен - нету! И никто не парится, ну нету и всё, проходит фаранг, не мешай.
Сам город Джорджтаун оказался не таким маленьким и патриархальным, как я думал - в центре есть немного двухэтажных домиков 19 века, нещадно испоганенных рекламой. А вокруг этого тучи небоскребов, пробки, короче, Манхеттен. И толпы туристов, в основном китайских.
Через час поисков поменял деньги, теперь решил их потратить - поехать на 101 автобусе за город, там есть нацпарк и пляж, на пляже переночую. Снова проблема - в автобус надо входить с деньгами без сдачи, пока не принесешь 3.40 - не поедешь. И водитель спокойно так, нету размера - проваливай, ничем не могу помочь. Так что и поменять деньги трудно, и потратить нелегко.
Зато ночь на пляже выдалась феерическая - я сготовил чая на горелке, пил чай и смотрел на море и далёкие сполохи молний. Совсем ночью начался прилив и тропический ливень с грозой, палатка выдержала, а я нет - раздался догола и полез купаться в ночное море, благо от палатки до прибоя оставалось два метра. После купания вылез под ливень - вот и пресный душ!
Так Малайзия оправдалась за своё первое негостеприимство.
Утром проснулся весь в песке, вокруг все истоптано крабами - их толпы охотились в прибое ночью, шуршали и бегали, как привидения.
Обратно решил ехать стопом, все равно разменных денег так и нет. Проехал весь остров по горной дороге, красотища! Толпы велосипедистов-спортсменов на дороге, воскресенье, китайцы любят спорт, а Пенанг заселен преимущественно этническими китайцами. Через мост обратно на материк меня вёз тоже китаец, с уважением отзывался о моём МГУшном образовании, сказал, что некоторые его друзья учатся в России.
И это тоже плюс - почти каждый говорит по-английски, можно болтать с водителями в своё удовольствие.
В Куала-Лумпуре не сразу разобрался с системой местного метро и электричек, но все же доехал до вписки - Симон преподаватель в местном универе, живёт в шикарном жилом комплексе на 23 этаже, с бассейном внизу и панорамным остеклением. Оставил мне ключи, полотенце и свалил - мечта, а не хозяин! Жаль, сегодня в его квартире нет электричества, так что отправить текст сегодня не получится - за два дня поисков я так и не нашёл тут бесплатный вайфай, все закрыто. Ну, зато посмотрел на город с высоты, постирал все вещи и сам помылся - праздник на душе! Желаю всем побольше простых человеческих радостей!